mz.blackmilkmag.com
Novas receitas

O primeiro "gosto da Broadway" foi um sucesso

O primeiro


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Neil Patrick Harris e David Burtka foram os anfitriões de uma tarde comendo e cantando no New York City Wine and Food Festival

Rei Leão Babka da Padaria do Pão

O Wine and Food Festival da cidade de Nova York fez parceria com a MasterCard e a Variety Magazine para sediar o primeiro "Broadway Tastes". Nesse evento, os portadores do cartão MasterCard tiveram a oportunidade de experimentar os melhores sons, paisagens e sabores de suas produções favoritas da Broadway. 16, no Metropolitan West em Manhattan, Nova York, promoveu a nova "plataforma inestimável" da MasterCard, na qual os titulares do cartão podem participar de experiências exclusivas e especialmente selecionadas que o dinheiro não pode comprar.

A Broadway Tastes foi de fato "inestimável". Chefs de toda a cidade foram encarregados de criar um menu de brunch com vários pratos, no qual cada prato foi inspirado por uma produção diferente da Broadway. Aladim, Bonito: The Carole King Musical, Chicago, O Rei Leão, Algo podre, e muitos mais foram representados. Membros reais do elenco também estavam presentes, servindo e se misturando com os convidados (apesar do fato de que muitos deles tinham matinês de domingo mais tarde naquele dia!).

Alguns dos pratos mais notáveis ​​incluíam um “Cão Shack-cago”, um empanada de café da manhã com sofrito aioli cubano, do Victor’s Cafe; e um absolutamente de cair o queixo Babka Chocolate da Padaria Breads que foi assada em uma semelhança quase idêntica ao Rei Leão logotipo em forma de cabeça de leão.

E o que seria uma tarde de pratos inspirados na Broadway sem algumas surpresas inspiradas na Broadway? O público foi tratado com não um, não dois, mas cinco diferentes performances da Broadway de Lindo, Chicago, e Algo podre.

Veteranos da Broadway Neil Patrick Harris e seu marido, David Burtka, apresentaram o evento de forma espetacular e revelaram que mais de US $ 9,5 milhões foram arrecadados na luta contra a fome desde o início do Festival de Vinho e Comida de Nova York, nove anos atrás.


Do Pastrami ao Poder

Lembro-me vividamente do primeiro sanduíche de pastrami que comi em Nova York, senão do restaurante que o vendeu para mim. Foi no início dos anos 90, pedido em uma delicatessen em uma rua perto da Broadway, no centro da cidade. Havia um balcão de mármore e um homem atrás dele com antebraços do formato e da cor de presuntos cozidos. O ar cheirava a café cozido e canela química, como tantos lugares pareciam. Quando o sanduíche chegou, todo o resto ficou em segundo plano.

Eu não sabia o que fazer com isso. Naquela época, em Londres - e ainda, com muita frequência, agora - o pastrami era um golpe contundente de fogo e especiarias, o peito de boi cortado tão fino que se quebrava e se esfarelava se você tentasse pegá-lo com os dedos. Estava seco. Este, entretanto, era um monstro, cheio de grossas fatias de carne, o rosa profundo das melhores calcinhas de cetim. Sim, a carne estava apimentada, mas também era macia, úmida e fumegante. Foi o melhor sanduíche que eu já tinha comido.

Foi também uma fonte de grande deslocamento cultural. Há muito tempo sou um judeu sem Deus, que adorava na geladeira não-kosher de sua falecida mãe. Minha expectativa era que em Nova York eu pudesse compreender meu judaísmo cultural por meio de alimentos que me eram familiares, embora não tivesse um ritual religioso pelo qual me definir, poderia fazê-lo por meio do almoço.

O problema era que o almoço simplesmente não era tão familiar. Em Londres, bagels - pronunciado tchau-géis (e begéis soletrados) se sua família ainda se lembrava de seus primórdios na capital & # 8217s East End - eram pequenos e densos. Em Nova York, eram coisas enormes com almofadas. Em Londres, no início dos anos 90, quase toda a carne salgada que encontrei era de corte fino e servido com pão branco açucarado espalhado com uma mancha de mostarda inglesa que fazia cócegas no nariz. Em Nova York, era cortado grosso, opcional de gordura e servido em um denso pão de centeio para que você soubesse que o havia comido.

Mas havia algo mais. Em Londres, essa comida era uma espécie de exótica. Foi pelo que minha mãe, rindo, chamou de & # 8216k & # 8217nossers & # 8217 (falso iídiche para & # 8216connoisseur & # 8217). Um gosto por esses alimentos, pelas próprias coisas necessárias - quem mais salgaria sua carne do que aqueles que não têm como mantê-la fresca? - nos marcou como diferentes de nossos irmãos cristãos. Podemos ser de classe média e estabelecidos agora, mas uma vez éramos imigrantes e antes tínhamos fugido dos cossacos pelas estepes russas. Por isso salgamos nossa carne. Na América, esses pratos faziam parte do vernáculo da culinária. Parecia que cada vila e cidade tinha sua delicatessen com pratos que, kosher ou não, inspiravam-se nas tradições judaicas. O que eu considerava ser a comida dos judeus asquenazitas da Europa Oriental era apenas comida. Estava em toda parte e em tudo. Eu estava com ciúme pra caralho.

Em 1997, quando comecei a escrever um romance sobre anglo-judaísmo, fazia sentido para mim que a comida deveria estar em primeiro lugar. Na verdade, se a comida não estivesse lá, não teria sido nenhum livro. Day of Atonement, finalmente publicado em e-book e agora disponível nos Estados Unidos pela primeira vez, é sobre dois meninos que se encontram na lateral de uma sinagoga para fumar um cigarro durante o serviço religioso de Rosh Hashaná. Inventou-se uma máquina para tirar o schmaltz da canja de galinha rapidamente, sem esperar que esfrie. O outro tem inteligência para transformá-lo em um negócio. Juntos, eles encontraram um império mundial de restaurantes e hotéis, até que tudo desabou em uma confusão de comércio interno e abuso de drogas.

Como dizia a frase de efeito na capa original, é sobre poder, ambição e canja de galinha. E carne salgada. E picles. E peixe gefilte. E bagels. É sobre dois homens que se comunicam por meio da comida e vendem seus próprios apetites para os outros. Como parte dessa história, esses dois judeus do norte de Londres trazem delicatessens ao estilo de Nova York para Londres. Eles reconhecem que a comida judaica britânica não é o mesmo que comida judaica americana e que o choque do desconhecido pode lhes dar uma vantagem de mercado.

É um aspecto curioso da vida do imigrante. As comunidades podem parecer iguais, podem ter identificadores culturais ou religiosos em comum, mas seus gostos e hábitos podem ser profundamente alterados pelo local onde evoluem. Por exemplo, a comida cantonesa na América é diferente da comida cantonesa na Grã-Bretanha. (É mais doce). E a comida judaica em Nova York é muito diferente da de Londres.

Ou pelo menos uma vez foi. Nos 18 anos desde que publiquei meu romance sobre judeus e comida, o mundo se contraiu. O Atlântico encolheu e as tendências alimentares viajaram de um lado do mundo para o outro com facilidade. Agora, em Londres, você pode conseguir um excelente bife salgado, servido em fatias grossas com pão de centeio robusto. E você pode conseguir pastrami de verdade, no estilo nova-iorquino, não apenas o material escamoso que se desfaz em pó.

Devemos proteger nossas próprias tradições culinárias. Devemos lamentar a maneira como os sabores de outros lugares oprimem nossas próprias maneiras de fazer as coisas. Mas, neste caso, vou abrir uma exceção. No que me diz respeito, a disponibilidade em Londres de um sanduíche de pastrami adequado ao estilo de Nova York é a própria definição de progresso.


Do Pastrami ao Poder

Lembro-me vividamente do primeiro sanduíche de pastrami que comi em Nova York, senão do restaurante que o vendeu para mim. Foi no início dos anos 90, pedido em uma delicatessen em uma rua perto da Broadway, no centro da cidade. Havia um balcão de mármore e um homem atrás dele com antebraços do formato e da cor de presuntos cozidos. O ar cheirava a café cozido e canela química, como tantos lugares pareciam. Quando o sanduíche chegou, todo o resto ficou em segundo plano.

Eu não sabia o que fazer com isso. Naquela época, em Londres - e ainda, com muita frequência, agora - o pastrami era um golpe contundente de fogo e especiarias, o peito de boi cortado tão fino que se quebrava e se esfarelava se você tentasse pegá-lo com os dedos. Estava seco. Este, entretanto, era um monstro, cheio de grossas fatias de carne, o rosa profundo das melhores calcinhas de cetim. Sim, a carne estava temperada, mas também era macia, úmida e fumegante. Foi o melhor sanduíche que eu já tinha comido.

Foi também uma fonte de grande deslocamento cultural. Há muito tempo sou um judeu sem Deus, que adorava na geladeira não-kosher de sua falecida mãe. Minha expectativa era que em Nova York eu pudesse compreender meu judaísmo cultural por meio de alimentos que me eram familiares, embora não tivesse um ritual religioso pelo qual me definir, poderia fazê-lo por meio do almoço.

O problema era que o almoço simplesmente não era tão familiar. Em Londres, bagels - pronunciado tchau-géis (e begéis soletrados) se sua família ainda se lembrava de seus primórdios na capital & # 8217s East End - eram pequenos e densos. Em Nova York, eram coisas enormes com almofadas. Em Londres, no início dos anos 90, quase toda a carne salgada que encontrei era de corte fino e servido com pão branco açucarado espalhado com uma mancha de mostarda inglesa que fazia cócegas no nariz. Em Nova York, era cortado grosso, opcional de gordura e servido em um denso pão de centeio para que você soubesse que o havia comido.

Mas havia algo mais. Em Londres, essa comida era uma espécie de exótica. Foi pelo que minha mãe, rindo, chamou de & # 8216k & # 8217nossers & # 8217 (falso iídiche para & # 8216connoisseur & # 8217). Um gosto por esses alimentos, pelas próprias coisas necessárias - quem mais salgaria sua carne do que aqueles que não têm como mantê-la fresca? - nos marcou como diferentes de nossos irmãos cristãos. Podemos ser de classe média e estabelecidos agora, mas uma vez éramos imigrantes e antes tínhamos fugido dos cossacos pelas estepes russas. Por isso salgamos nossa carne. Na América, esses pratos faziam parte do vernáculo da culinária. Parecia que cada vila e cidade tinha sua delicatessen com pratos que, kosher ou não, inspiravam-se nas tradições judaicas. O que eu considerava a comida dos judeus Ashkenazi da Europa Oriental era apenas comida. Estava em toda parte e em tudo. Eu estava com ciúme pra caralho.

Em 1997, quando comecei a escrever um romance sobre anglo-judaísmo, fazia sentido para mim que a comida deveria estar em primeiro lugar. Na verdade, se a comida não estivesse lá, não teria sido nenhum livro. Day of Atonement, finalmente publicado em e-book e agora disponível nos Estados Unidos pela primeira vez, é sobre dois meninos que se encontram na lateral de uma sinagoga para fumar um cigarro durante o serviço religioso de Rosh Hashaná. Inventou-se uma máquina para tirar o schmaltz da canja de galinha rapidamente, sem esperar que esfrie. O outro tem inteligência para transformá-lo em um negócio. Juntos, eles encontraram um império mundial de restaurantes e hotéis, até que tudo desabou em uma confusão de comércio interno e abuso de drogas.

Como dizia a frase de efeito na capa original, é sobre poder, ambição e canja de galinha. E carne salgada. E picles. E peixe gefilte. E bagels. É sobre dois homens que se comunicam por meio da comida e vendem seus próprios apetites aos outros. Como parte dessa história, esses dois judeus do norte de Londres trazem delicatessens ao estilo de Nova York para Londres. Eles reconhecem que a comida judaica britânica não é o mesmo que comida judaica americana e que o choque do desconhecido pode lhes dar uma vantagem de mercado.

É um aspecto curioso da vida do imigrante. As comunidades podem parecer iguais, podem ter identificadores culturais ou religiosos em comum, mas seus gostos e hábitos podem ser profundamente alterados pelo local onde evoluem. Por exemplo, a comida cantonesa na América é diferente da comida cantonesa na Grã-Bretanha. (É mais doce). E a comida judaica em Nova York é muito diferente da de Londres.

Ou pelo menos uma vez foi. Nos 18 anos desde que publiquei meu romance sobre judeus e comida, o mundo se contraiu. O Atlântico encolheu e as tendências alimentares viajaram de um lado do mundo para o outro com facilidade. Agora, em Londres, você pode conseguir um excelente bife salgado, servido em fatias grossas de pão de centeio robusto. E você pode obter pastrami de verdade, no estilo nova-iorquino, não apenas o material escamoso que se desfaz em pó.

Devemos proteger nossas próprias tradições culinárias. Devemos lamentar a maneira como os gostos de outros lugares oprimem nossas próprias maneiras de fazer as coisas. Mas, neste caso, vou abrir uma exceção. No que me diz respeito, a disponibilidade em Londres de um sanduíche de pastrami adequado ao estilo de Nova York é a própria definição de progresso.


Do Pastrami ao Poder

Lembro-me vividamente do primeiro sanduíche de pastrami que comi em Nova York, senão do restaurante que o vendeu para mim. Foi no início dos anos 90, pedido em uma delicatessen em uma rua perto da Broadway, no centro da cidade. Havia um balcão de mármore e atrás dele um homem com antebraços do formato e da cor de presuntos cozidos. O ar cheirava a café cozido e canela química, como tantos lugares pareciam. Quando o sanduíche chegou, todo o resto ficou em segundo plano.

Eu não sabia o que fazer com isso. Naquela época, em Londres - e ainda, com muita frequência, agora - o pastrami era um golpe contundente de fogo e especiarias, o peito de boi cortado tão fino que se quebrava e se esfarelava se você tentasse pegá-lo com os dedos. Estava seco. Este, entretanto, era um monstro, cheio de grossas fatias de carne, o rosa profundo das melhores calcinhas de cetim. Sim, a carne estava temperada, mas também era macia, úmida e fumegante. Foi o melhor sanduíche que eu já tinha comido.

Foi também uma fonte de grande deslocamento cultural. Há muito tempo sou um judeu sem Deus, que adorava na geladeira não-kosher de sua falecida mãe. Minha expectativa era que em Nova York eu pudesse entender meu judaísmo cultural por meio de alimentos que me eram familiares, embora não tivesse um ritual religioso pelo qual me definir, poderia fazê-lo por meio do almoço.

O problema era que o almoço simplesmente não era tão familiar. Em Londres, bagels - pronunciado tchau-géis (e begéis soletrados) se sua família ainda se lembrava de seus primórdios na capital & # 8217s East End - eram pequenos e densos. Em Nova York, eram coisas enormes com almofadas. Em Londres, no início dos anos 90, quase toda a carne salgada que encontrei era de corte fino e servido com pão branco açucarado espalhado com uma mancha de mostarda inglesa que fazia cócegas no nariz. Em Nova York, era um corte grosso, gordura opcional e servido em um pão de centeio denso para que você soubesse que tinha comido.

Mas havia algo mais. Em Londres, essa comida era uma espécie de exótica. Foi pelo que minha mãe, rindo, chamou de & # 8216k & # 8217nossers & # 8217 (falso iídiche para & # 8216connoisseur & # 8217). Um gosto por esses alimentos, pelas próprias coisas necessárias - quem mais salgaria sua carne do que aqueles que não têm como mantê-la fresca? - nos marcou como diferentes de nossos irmãos cristãos. Podemos ser da classe média e estabelecidos agora, mas uma vez éramos imigrantes, e antes disso, havíamos fugido dos cossacos pelas estepes russas. Por isso salgamos nossa carne. Na América, esses pratos faziam parte do vernáculo da culinária. Parecia que cada vila e cidade tinha sua delicatessen com pratos que, kosher ou não, inspiravam-se nas tradições judaicas. O que eu considerava ser a comida dos judeus asquenazitas da Europa Oriental era apenas comida. Estava em toda parte e em tudo. Eu estava com ciúme pra caralho.

Em 1997, quando comecei a escrever um romance sobre anglo-judaísmo, fez sentido para mim que a comida deveria estar em primeiro lugar. Na verdade, se a comida não estivesse lá, não teria sido nenhum livro. Day of Atonement, finalmente publicado em e-book e agora disponível nos Estados Unidos pela primeira vez, é sobre dois meninos que se encontram na lateral de uma sinagoga para fumar um cigarro durante o serviço religioso de Rosh Hashanah. Inventou-se uma máquina para tirar o schmaltz da canja de galinha rapidamente, sem esperar que esfrie. O outro tem inteligência para transformá-lo em um negócio. Juntos, eles encontraram um império mundial de restaurantes e hotéis, até que tudo desabou em uma confusão de comércio interno e abuso de drogas.

Como dizia a frase de efeito na capa original, é sobre poder, ambição e canja de galinha. E carne salgada. E picles. E peixe gefilte. E bagels. É sobre dois homens que se comunicam por meio da comida e vendem seus próprios apetites para os outros. Como parte dessa história, esses dois judeus do norte de Londres trazem delicatessens ao estilo de Nova York para Londres. Eles reconhecem que a comida judaica britânica não é o mesmo que comida judaica americana e que o choque do desconhecido pode lhes dar uma vantagem de mercado.

É um aspecto curioso da vida do imigrante. As comunidades podem parecer iguais, podem ter identificadores culturais ou religiosos em comum, mas seus gostos e hábitos podem ser profundamente alterados pelo local onde evoluem. Por exemplo, a comida cantonesa na América é diferente da comida cantonesa na Grã-Bretanha. (É mais doce). E a comida judaica em Nova York é muito diferente da de Londres.

Ou pelo menos uma vez foi. Nos 18 anos desde que publiquei meu romance sobre judeus e comida, o mundo se contraiu. O Atlântico encolheu e as tendências alimentares viajaram de um lado do mundo para o outro com facilidade. Agora, em Londres, você pode conseguir um excelente bife salgado, servido em fatias grossas de pão de centeio robusto. E você pode obter pastrami de verdade, no estilo nova-iorquino, não apenas o material escamoso que se desfaz em pó.

Devemos proteger nossas próprias tradições culinárias. Devemos lamentar a maneira como os gostos de outros lugares oprimem nossas próprias maneiras de fazer as coisas. Mas, neste caso, vou abrir uma exceção. No que me diz respeito, a disponibilidade em Londres de um sanduíche de pastrami adequado ao estilo de Nova York é a própria definição de progresso.


Do Pastrami ao Poder

Lembro-me vividamente do primeiro sanduíche de pastrami que comi em Nova York, senão do restaurante que o vendeu para mim. Foi no início dos anos 90, pedido em uma delicatessen em uma rua perto da Broadway, no centro da cidade. Havia um balcão de mármore e um homem atrás dele com antebraços do formato e da cor de presuntos cozidos. O ar cheirava a café cozido e canela química, como tantos lugares pareciam. Quando o sanduíche chegou, todo o resto ficou em segundo plano.

Eu não sabia o que fazer com isso. Naquela época, em Londres - e ainda, com muita frequência, agora - o pastrami era um golpe contundente de fogo e especiarias, o peito de boi cortado tão fino que se quebrava e se esfarelava se você tentasse pegá-lo com os dedos. Estava seco. Este, entretanto, era um monstro, cheio de grossas fatias de carne, o rosa profundo das melhores calcinhas de cetim. Sim, a carne estava apimentada, mas também era macia, úmida e fumegante. Foi o melhor sanduíche que eu já tinha comido.

Foi também uma fonte de grande deslocamento cultural. Há muito tempo sou um judeu sem Deus, que adorava na geladeira não-kosher de sua falecida mãe. Minha expectativa era que em Nova York eu pudesse entender meu judaísmo cultural por meio de alimentos que me eram familiares, embora não tivesse um ritual religioso pelo qual me definir, poderia fazê-lo por meio do almoço.

O problema era que o almoço simplesmente não era tão familiar. Em Londres, bagels - pronunciado tchau-géis (e begéis soletrados) se sua família ainda se lembrava de seus primórdios na capital & # 8217s East End - eram pequenos e densos. Em Nova York, eram coisas enormes com almofadas. Em Londres, no início dos anos 90, quase toda a carne salgada que encontrei era de corte fino e servido com pão branco açucarado espalhado com uma mancha de mostarda inglesa que fazia cócegas no nariz. Em Nova York, era cortado grosso, opcional de gordura e servido em um denso pão de centeio para que você soubesse que o havia comido.

Mas havia algo mais. Em Londres, essa comida era uma espécie de exótica. Foi pelo que minha mãe, rindo, chamou de & # 8216k & # 8217nossers & # 8217 (falso iídiche para & # 8216connoisseur & # 8217). Um gosto por esses alimentos, pelas próprias coisas necessárias - quem mais salgaria sua carne do que aqueles que não têm como mantê-la fresca? - nos marcou como diferentes de nossos irmãos cristãos. Podemos ser da classe média e estabelecidos agora, mas uma vez éramos imigrantes, e antes disso, havíamos fugido dos cossacos pelas estepes russas. Por isso salgamos nossa carne. Na América, esses pratos faziam parte do vernáculo da culinária. Parecia que cada vila e cidade tinha sua delicatessen com pratos que, kosher ou não, inspiravam-se nas tradições judaicas. O que eu considerava a comida dos judeus Ashkenazi da Europa Oriental era apenas comida. Estava em toda parte e em tudo. Eu estava com ciúme pra caralho.

Em 1997, quando comecei a escrever um romance sobre anglo-judaísmo, fez sentido para mim que a comida deveria estar em primeiro lugar. Na verdade, se a comida não estivesse lá, não teria sido nenhum livro. Day of Atonement, finalmente publicado em e-book e agora disponível nos Estados Unidos pela primeira vez, é sobre dois meninos que se encontram na lateral de uma sinagoga para fumar um cigarro durante o serviço religioso de Rosh Hashanah. Inventou-se uma máquina para tirar o schmaltz da canja de galinha rapidamente, sem esperar que esfrie. O outro tem inteligência para transformá-lo em um negócio. Juntos, eles encontraram um império mundial de restaurantes e hotéis, até que tudo desabou em uma confusão de comércio interno e abuso de drogas.

Como dizia a frase de efeito na capa original, é sobre poder, ambição e canja de galinha. E carne salgada. E picles. E peixe gefilte. E bagels. É sobre dois homens que se comunicam por meio da comida e vendem seus próprios apetites aos outros. Como parte dessa história, esses dois judeus do norte de Londres trazem delicatessens ao estilo de Nova York para Londres. Eles reconhecem que a comida judaica britânica não é o mesmo que comida judaica americana e que o choque do desconhecido pode lhes dar uma vantagem de mercado.

É um aspecto curioso da vida do imigrante. As comunidades podem parecer iguais, podem ter identificadores culturais ou religiosos em comum, mas seus gostos e hábitos podem ser profundamente alterados pelo local onde evoluem. Por exemplo, a comida cantonesa na América é diferente da comida cantonesa na Grã-Bretanha. (É mais doce). E a comida judaica em Nova York é muito diferente da de Londres.

Ou pelo menos uma vez foi. Nos 18 anos desde que publiquei meu romance sobre judeus e comida, o mundo se contraiu. O Atlântico encolheu e as tendências alimentares viajaram de um lado do mundo para o outro com facilidade. Agora, em Londres, você pode conseguir um excelente bife salgado, servido em fatias grossas de pão de centeio robusto. E você pode obter pastrami de verdade, no estilo nova-iorquino, não apenas o material escamoso que se desfaz em pó.

Devemos proteger nossas próprias tradições culinárias. Devemos lamentar a maneira como os gostos de outros lugares oprimem nossas próprias maneiras de fazer as coisas. Mas, neste caso, vou abrir uma exceção. No que me diz respeito, a disponibilidade em Londres de um sanduíche de pastrami adequado ao estilo de Nova York é a própria definição de progresso.


Do Pastrami ao Poder

Lembro-me vividamente do primeiro sanduíche de pastrami que comi em Nova York, senão do restaurante que o vendeu para mim. Foi no início dos anos 90, pedido em uma delicatessen em uma rua perto da Broadway, no centro da cidade. Havia um balcão de mármore e um homem atrás dele com antebraços do formato e da cor de presuntos cozidos. O ar cheirava a café cozido e canela química, como tantos lugares pareciam. Quando o sanduíche chegou, todo o resto ficou em segundo plano.

Eu não sabia o que fazer com isso. Naquela época, em Londres - e ainda, com muita frequência, agora - o pastrami era um golpe contundente de fogo e especiarias, o peito de boi cortado tão fino que se quebrava e se esfarelava se você tentasse pegá-lo com os dedos. Estava seco. Este, entretanto, era um monstro, cheio de grossas fatias de carne, o rosa profundo das melhores calcinhas de cetim. Sim, a carne estava apimentada, mas também era macia, úmida e fumegante. Foi o melhor sanduíche que eu já tinha comido.

Foi também uma fonte de grande deslocamento cultural. Há muito tempo sou um judeu sem Deus, que adorava na geladeira não-kosher de sua falecida mãe. Minha expectativa era que em Nova York eu pudesse compreender meu judaísmo cultural por meio de alimentos que me eram familiares, embora não tivesse um ritual religioso pelo qual me definir, poderia fazê-lo por meio do almoço.

O problema era que o almoço simplesmente não era tão familiar. Em Londres, bagels - pronunciado tchau-géis (e begéis soletrados) se sua família ainda se lembrava de seus primórdios na capital & # 8217s East End - eram pequenos e densos. Em Nova York, eram coisas enormes com almofadas. Em Londres, no início dos anos 90, quase toda a carne salgada que encontrei era de corte fino e servido com pão branco açucarado espalhado com uma mancha de mostarda inglesa que fazia cócegas no nariz. Em Nova York, era um corte grosso, gordura opcional e servido em um pão de centeio denso para que você soubesse que tinha comido.

Mas havia algo mais. Em Londres, essa comida era uma espécie de exótica. Foi pelo que minha mãe, rindo, chamou de & # 8216k & # 8217nossers & # 8217 (falso iídiche para & # 8216connoisseur & # 8217). Um gosto por esses alimentos, pelas próprias coisas necessárias - quem mais salgaria sua carne do que aqueles que não têm como mantê-la fresca? - nos marcou como diferentes de nossos irmãos cristãos. Podemos ser da classe média e estabelecidos agora, mas uma vez éramos imigrantes, e antes disso, havíamos fugido dos cossacos pelas estepes russas. Por isso salgamos nossa carne. Na América, esses pratos faziam parte do vernáculo da culinária. Parecia que cada vila e cidade tinha sua delicatessen com pratos que, kosher ou não, inspiravam-se nas tradições judaicas. O que eu considerava ser a comida dos judeus asquenazitas da Europa Oriental era apenas comida. Estava em toda parte e em tudo. Eu estava com ciúme pra caralho.

Em 1997, quando comecei a escrever um romance sobre anglo-judaísmo, fazia sentido para mim que a comida deveria estar em primeiro lugar. Na verdade, se a comida não estivesse lá, não teria sido nenhum livro. Day of Atonement, finalmente publicado em e-book e agora disponível nos Estados Unidos pela primeira vez, é sobre dois meninos que se encontram na lateral de uma sinagoga para fumar um cigarro durante o serviço religioso de Rosh Hashanah. Inventou-se uma máquina para tirar o schmaltz da canja de galinha rapidamente, sem esperar que esfrie. O outro tem inteligência para transformá-lo em um negócio. Juntos, eles encontraram um império mundial de restaurantes e hotéis, até que tudo desabou em uma confusão de comércio interno e abuso de drogas.

Como dizia a frase de efeito na capa original, é sobre poder, ambição e canja de galinha. E carne salgada. E picles. E peixe gefilte. E bagels. É sobre dois homens que se comunicam por meio da comida e vendem seus próprios apetites aos outros. Como parte dessa história, esses dois judeus do norte de Londres trazem delicatessens ao estilo de Nova York para Londres. Eles reconhecem que a comida judaica britânica não é o mesmo que comida judaica americana e que o choque do desconhecido pode lhes dar uma vantagem de mercado.

É um aspecto curioso da vida do imigrante. As comunidades podem parecer iguais, podem ter identificadores culturais ou religiosos em comum, mas seus gostos e hábitos podem ser profundamente alterados pelo local onde evoluem. Por exemplo, a comida cantonesa na América é diferente da comida cantonesa na Grã-Bretanha. (É mais doce). E a comida judaica em Nova York é muito diferente da de Londres.

Ou pelo menos uma vez foi. Nos 18 anos desde que publiquei meu romance sobre judeus e comida, o mundo se contraiu. O Atlântico encolheu e as tendências alimentares viajaram de um lado do mundo para o outro com facilidade. Agora, em Londres, você pode conseguir um excelente bife salgado, servido em fatias grossas de pão de centeio robusto. E você pode conseguir pastrami de verdade, no estilo nova-iorquino, não apenas o material escamoso que se desfaz em pó.

Devemos proteger nossas próprias tradições culinárias. Devemos lamentar a maneira como os gostos de outros lugares oprimem nossas próprias maneiras de fazer as coisas. Mas, neste caso, vou abrir uma exceção. No que me diz respeito, a disponibilidade em Londres de um sanduíche de pastrami adequado ao estilo de Nova York é a própria definição de progresso.


Do Pastrami ao Poder

Lembro-me vividamente do primeiro sanduíche de pastrami que comi em Nova York, senão do restaurante que o vendeu para mim. Foi no início dos anos 90, pedido em uma delicatessen em uma rua perto da Broadway, no centro da cidade. Havia um balcão de mármore e atrás dele um homem com antebraços do formato e da cor de presuntos cozidos. O ar cheirava a café cozido e canela química, como tantos lugares pareciam. Quando o sanduíche chegou, todo o resto ficou em segundo plano.

Eu não sabia o que fazer com isso. Naquela época, em Londres - e ainda, com muita frequência, agora - o pastrami era um golpe contundente de fogo e especiarias, o peito de boi cortado tão fino que se quebrava e se esfarelava se você tentasse pegá-lo com os dedos. Estava seco. Este, entretanto, era um monstro, cheio de grossas fatias de carne, o rosa profundo das melhores calcinhas de cetim. Sim, a carne estava temperada, mas também era macia, úmida e fumegante. Foi o melhor sanduíche que eu já tinha comido.

Foi também uma fonte de grande deslocamento cultural. Há muito tempo sou um judeu sem Deus, que adorava na geladeira não-kosher de sua falecida mãe. Minha expectativa era que em Nova York eu pudesse compreender meu judaísmo cultural por meio de alimentos que me eram familiares, embora não tivesse um ritual religioso pelo qual me definir, poderia fazê-lo por meio do almoço.

O problema era que o almoço simplesmente não era tão familiar. Em Londres, bagels - pronunciado tchau-géis (e begéis soletrados) se sua família ainda se lembrava de seus primórdios na capital & # 8217s East End - eram pequenos e densos. Em Nova York, eram coisas enormes com almofadas. Em Londres, no início dos anos 90, quase toda a carne salgada que encontrei era de corte fino e servido com pão branco açucarado espalhado com uma mancha de mostarda inglesa que fazia cócegas no nariz. Em Nova York, era cortado grosso, opcional de gordura e servido em um denso pão de centeio para que você soubesse que o havia comido.

Mas havia algo mais. Em Londres, essa comida era uma espécie de exótica. Foi pelo que minha mãe, rindo, chamou de & # 8216k & # 8217nossers & # 8217 (falso iídiche para & # 8216connoisseur & # 8217). Um gosto por esses alimentos, pelas próprias coisas necessárias - quem mais salgaria sua carne do que aqueles que não têm como mantê-la fresca? - nos marcou como diferentes de nossos irmãos cristãos. Podemos ser da classe média e estabelecidos agora, mas uma vez éramos imigrantes, e antes disso, havíamos fugido dos cossacos pelas estepes russas. Por isso salgamos nossa carne. Na América, esses pratos faziam parte do vernáculo da culinária. Parecia que cada vila e cidade tinha sua delicatessen com pratos que, kosher ou não, inspiravam-se nas tradições judaicas. O que eu considerava ser a comida dos judeus asquenazitas da Europa Oriental era apenas comida. Estava em toda parte e em tudo. Eu estava com ciúme pra caralho.

Em 1997, quando comecei a escrever um romance sobre anglo-judaísmo, fez sentido para mim que a comida deveria estar em primeiro lugar. Na verdade, se a comida não estivesse lá, não teria sido nenhum livro. Day of Atonement, finalmente publicado em e-book e agora disponível nos Estados Unidos pela primeira vez, é sobre dois meninos que se encontram na lateral de uma sinagoga para fumar um cigarro durante o serviço religioso de Rosh Hashaná. Inventou-se uma máquina para tirar o schmaltz da canja de galinha rapidamente, sem esperar que esfrie. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced tchau-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced tchau-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced tchau-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


From Pastrami to Power

I remember vividly the first ever pastrami sandwich I ate in New York, if not the eatery that sold it to me. It was sometime in the early 90s, ordered from a deli on a street just off Broadway far downtown. There was a marble counter, and a man behind it with forearms the shape and colour of boiled hams. The air smelt of stewed coffee and chemical cinnamon, as so many places seemed to. When the sandwich arrived, everything else receded into the background.

I didn’t know what to make of it. In London back then—and still, too often, now—pastrami was a blunt hit of fire and spice, the beef brisket sliced so wafer thin that it fractured and crumbled if you tried to pick it up with your fingers. It was dry. This, however, was a monster, filled with thick slices of beef, the deep rosy pink of the best satin knickers. Yes, the meat was spiced, but it was also soft and moist and smoky. It was the best sandwich I had ever eaten.

It was also a source of a major cultural dislocation. I have a long been a godless Jew, one who worshipped at his late mother’s non-kosher fridge. My expectation was that in New York I could understand my cultural Jewishness through foods that were familiar to me while I did not have religious ritual by which to define myself, I could do so through lunch.

The problem was that lunch just wasn’t so familiar. In London, bagels—pronounced tchau-gels (and spelt beigels) if your family still recalled its beginnings in the capital’s East End—were small and dense. In New York they were huge pillowy things. In London in the early 90s almost all salt beef I came across was thin cut, and served on sugary white bread spread with a smear of nose-tickling English mustard. In New York, it was thick cut, fat optional, and served on a dense rye bread that let you know you’d eaten it.

But there was something else. In London this food was a kind of exotica. It was for what my mother laughingly referred to as the ‘k’nossers’ (fake Yiddish for ‘connoisseur’). A taste for these foods, for the very stuff of necessity – who else would brine their beef than those with no way of keeping it fresh? – marked us as different from our Christian brethren. We might be middle-class and settled now, but once we had been immigrants, and before that we had been on the run from the Cossacks across the Russian Steppes. Hence we salted our beef. In America these dishes were part of the culinary vernacular. It seemed every town and city had its deli with dishes which, whether kosher or not, drew on Jewish traditions. What I thought of as the food of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe was here just food. It was everywhere and everything. I was jealous as hell.

In 1997 when I came to write a novel about Anglo-Jewry it made sense to me that food should be front and centre. In truth if food hadn’t been there, it would have been no book at all. Day of Atonement, finally published in eBook and now available in the United States for the very first time, is about two boys who meet down the side of a synagogue for a cigarette break during the Rosh Hashanah service. One has invented a machine for taking the schmaltz off chicken soup quickly, without waiting for it to cool. The other has the smarts to turn it into a business. Together they found a world-beating restaurant and hotel empire, until it all comes crashing down in a mess of insider trading and drug abuse.

As the shout line on the original cover said, it’s about power, ambition, and chicken soup. And salt beef. And pickles. And gefilte fish. And bagels. It’s about two men who communicate through food and sell their own appetites to others. As part of that story these two North London Jews bring New York-style delis to London. They recognise that British Jewish food is not the same as American Jewish food and that the shock of the unknown might give them a market advantage.

It’s a curious aspect of immigrant life. Communities may seem the same, may have cultural or religious identifiers in common, but their tastes and habits can be profoundly altered by where they evolve. For example, Cantonese food in America is different to Cantonese food in Britain. (It’s sweeter). And Jewish food in New York is very different to that in London.

Or at least it once was. In the 18 years since I first published my novel about Jews and food, the world has contracted. The Atlantic has shrunk, and food trends have travelled from one side of the world to the other with ease. Now in London you can get terrific salt beef, served thick-cut on hefty rye bread. And you can get real pastrami, in the New York style, not just the flaky stuff that crumbles unto dust.

We are meant to be protective of our own culinary traditions. We are meant to bemoan the way tastes from elsewhere overwhelm our own ways of doing things. But in this case I’ll make an exception. As far as I’m concerned the availability in London of a proper New York-style pastrami sandwich is the very definition of progress.


Assista o vídeo: Frank Sinatra - My way legendado


Comentários:

  1. Colis

    a frase Excelente e é oportuna

  2. Perth

    Estou pronto para ajudá -lo, definir perguntas.

  3. Kathlynn

    Eu acho que você não está certo. Estou garantido. Escreva para mim em PM, vamos conversar.

  4. Ail

    Vou ver o que é e o que eles comem com ele

  5. Medus

    Não posso participar da discussão agora - estou muito ocupado. Serei livre - definitivamente escreverei o que penso.



Escreve uma mensagem